ЭФИОПСКИЕ ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

В 1974г Дональд Джохансон нашел здесь (Эфиопия) скелет женской особи австралопитека афарского. Местные жители назвали женщину Дик Нэш, что можно перевести как — ты прекрасна. Но во всем мире она стала известна под именем Люси.

«Лагерь гудел от возбуждения. В первую ночь никто не ложился спать. Мы говорили и говорили. Мы пили пиво банку за банкой. Потом включили магнитофон, и в ночное небо взвилась песня Битлз «Люси в небе с брильянтами»! Мы проигрывали ее снова и снова в безудержном веселье. С какого-то момента этой ночи — я не помню, с какого именно, — находка получила имя Люси. Хотя ее настоящее наименование — ее порядковый номер в коллекции из Афара — AL 288-1 (из дневника Джохансона)

Вот еще пара забавных фактов о замечательной песни Битлов. Первые буквы существительных в фразе «Lucy in the Sky with Diamonds» складываются в аббревиатуру LSD. Леннон утверждал, что сочинил песню под впечатлением от рисунка своего сына Джулиана, который изобразил на нем свою одноклассницу Люси О’Доннелл. Еще, в 2005г в «Daily Mail» была статья о том, что в песни поется художнице и актрисе Люси Ричардсон. В честь той же Люсибыла названа переменная звезда BPM 37093 якобы представляющая собой огромный алмаз. Ну и моя любимая, в СССР многие считали, что The Beatles посвятили песню Людмиле Зыкиной, с которой они как-то выступали на одном мероприятии в США.

Почему именно она?
— Неандертальцу 75 тысяч лет, Люси приблизительно 3,5 миллиона. Это самый сохранившийся скелет из всех остатков прямоходящих предков человека, которые были когда либо найдены.

Родина кофе не Бразилия, как многие думают, а Эфиопия. Обрабатывать зерна кофе начали на территории этой страны уже в 6 веке, тогда еще страна называлась Абиссинией.
Кстати Эфиопия, древнейшее государство на планете, и почти вся история страны связана с кофе. Также эфиопы из кофейных ягод варили напиток, похожий на вино, а листья заваривали как чай. Позднее научились варить кофе из семян.

Из эфиопского региона Каффа с помощью торговцев кофе попал в Йемен через порт Мокко, отсюда название одного из сортов кофе. В Йемене быстро расцвел кофейный промысел — появились плантации и эта страна была монопольным поставщиком кофе в Европу. А в Эфиопии до сих пор большая часть кофе дикорастущая. Конечно, есть и плантации, но они маленькие и больше похожи на наши яблоневые сады на дачах.

Существует множество легенд о появление кофе, и в каждой из них частичка правды. Обожаю народные легенды, вот эта больше всех понравилась:
Давным-давно в горной местности Кафа жил молодой пастух по имени Калдим. Перегоняя коз, юноша заметил, что его козы поедают ягоды дикого кустарника и после становятся крайне прыткими.
Пастух решил попробовать ягоды сам. Выпив приготовленный им отвар, он заметил, что усталость прошла, а настроение улучшилось.
О своем открытии Калдим рассказал настоятелю местного монастыря. Тот испытал действие напитка на себе и убедился сам, что отвар неизвестного дерева прекрасно снимает усталость. Чтобы монахи больше молились, настоятель предложил им пить этот отвар. Сначала монахи вымачивали ягоды в воде, а потом научились их сушить и жарить на огне. Также поступают и сейчас.

О эфиопском кофе можно говорить очень долго, ведь в этой стране сформировался настоящий вкус этого напитка. А подобные лавочки есть везде, можно встретить в церкви, аэропорту, ресторане и даже в супермаркете. Варят кофе на углях, прямо в зале ожидания.

Великий Восточной-африканский рифт. Место где континент разрывается на части!

За моей спиной должен был открываться вид на Восточно-Африканскую рифтовую долину. Но у моего водителя странное чувство прекрасного, мотаем влево 😎

Умные люди (не я конечно, я просто прочитал) считают, что именно здесь, колыбель человечества. Более 3,4 млн лет назад, эту территорию заселяли наши далекие предки, австралопитеки. А примерно 2млн лет назад, наши предки совершили свое первое переселение. Именно здесь Джохансон нашел скелет Люси.

Рифт — огромная трещина длиной 7600км от Эфиопии до Мозамбика. Он сформировался из-за сдвига Африканской и Аравийской тектонической плиты. Северную часть затопило, образовав Красное море. В глубине этой трещины земная кора под гигантским давлением разрывается на три плиты, которые удаляются друг от друга, разделяя Африку и саму Эфиопию пополам.

Через 3-4 млн. лет восточная Африка отделится от континента, образует остров и двинется к Аравийскому полуострову. При столкновении образуются горы, а Красное Море удлинится в 3 раза.

Афарский треугольник считается самым негостеприимным и жарким местом на планете. Эта территория всегда отпугивала исследователей, в том числе благодаря жестоким обычаям Афарских войнов. К слову, самой распространенной казнью у них была — кастрация. Кроме того, эта территория опасна соседством с Эритреей. Афары так и не смирились с отделением части своих земель, и политическая напряженность вполне ощутима даже сейчас. Путешествовать по Афарскому треугольнику лучше в сопровождении вооруженных скаутов.

Если считать не рекордно высокую температуру, а средне-годовую, то пустыня Данакиль в Афарском треугольнике, самое жаркое место на земле. Например сейчас, в марте, утром уже порядка 35°С. Летом температура никогда не падает ниже 40°С, а максимальная 63°С Пустыня огромна, площадью около 100 000 км², и на 120м ниже уровня моря. Впадина Дэнакиль, этот кусок суши подогреваемый магмой, самая жаркая и непредсказуемая геологическая зона на планете.

Проехав восемь часов по дороге через пустыню от города Мекеле и еще два часа тряски по самой пустыне, залитой лавой, мы попали в нижний лагерь вулкана Эрта Але, что означает «дымящаяся гора». По Афарской легенде вокруг вершины носятся души пастухов на крылатых конях, охраняя ее от чужих глаз.

На земле шесть сотен действующих вулканов и всего пять имеют лавовое озеро: Ньирагонго в Конго, Килауэа на Гавайях, Амбрим в Вануату, Эрта Але в Эфиопии и Эребус в Антарктиде. Самый интересный, конечно, Эрта Але: он имеет целых два лавовых озера, что делает его совершенно уникальным.

С наступлением темноты мы в сопровождении «солдат в тапочках» и груженных нашими вещами верблюдами отправимся на вершину. Идти всего двенадцать километров, около трех часов, в полной темноте и изоляции от мира среди змей, скорпионов и ядовитых пауков.

На подходе к вершине видно красное свечение и слышен запах серы. Начало першить в горле и даже перехватывать дыхание. К этому привыкаешь по дороге в верхний лагерь.

Лагерь находится на самом краю кальдеры: можно посидеть на краю и полюбоваться заревом огненного озера. Кальдера – это огромная вулканическая воронка, которая образуется, когда вулкан проваливается внутрь себя. У вулкана Эрте Але она овальной формы, 1800х750м, а в центре два магматических озера. Передохнув на краю, мы надели платки, спустились вниз и направились к лавовому озеру.

Под ногами хрустела как шоколад застывшая лава. В трещинах были видны «волосы Пеле» – очень тонкие нити раскаленного пепла растягиваемые ветром и похожие на чёрную сахарную вату.

Вокруг лавового озера небезопасно – постоянные подземные толчки, могут обрушивать целые пласты породы по краям. Безопасное место удаётся найти не сразу. Но зато нас сразу обдаёт раскалённым и ядовитым паром. От боли в глазах и легких, боясь запаниковать и свалиться в кратер, падаешь на колени и ждёшь когда рассеется пар. Когда пар рассеивается, открывается вид на целое озеро раскалённой магмы. Его вид просто завораживает и вызывает какой-то древний животный страх. Это самое сильное и удивительное, что я когда либо видел.

Лавовое озеро – стечение многих факторов: огромное скопление магмы подпитывается из глубинного источника. Раскаленная магма выходит наружу, остывает и снова опускается. Происходит конвекция. А чтобы лавовое озеро могло существовать годами, нужно чтобы тепло раскаленного потока питающего озера в точности компенсировало потерю тепла поверхностного потока, который затем снова уходит на глубину. Не знаю, насколько понятно я объяснил, но поверьте, это очень хрупкий и неустойчивый баланс. Как только этот баланс нарушается, озеро застывает. Например в 2004 году, оно застыло на 20 месяцев.

Потоки ветра с ядовитым паром не дают нам долго любоваться озером – приходится отступить и вернуться в лагерь. Там мы лежим под открытом небом, опьяненые близостью бурлящей массы. От возбуждения кружится голова, а время исчезает, здесь кажется будто присутствуешь при сотворение мира. В этот момент я мог думать только о вулкане и о том, как бы не сперли мои ботинки пока я сплю 😑

В октябре я планирую ксюда вернуться и провести на вершине два дня. Днём будет страшно жарко, а ночью страшно интересно.

Эрта Але был вулканом — идолом для Гарун Тазиев (французски вулканолог) считал его самым неприступным и буквально магическим вулканом на планете, учитывая его отдаленность, перепады температуры, агрессивную среду вокруг и чудесами что тут происходят. Все вулканологи мира, мечтают хоть раз в жизни посидеть на краю его магматического озера. Что тут сказать, тут и не вулканологу безумно интересно!

Я не читал Тазиева и все что я знаю о вулканах, я знаю от @slavakuznetsof и этого душевного человека на фото. Это французский вулканолог Ги Де Сен Сир. С 83 года он организовал больше 100 экспедиций на самые удивительные вулканы на планете. Фильмы посвященные его открытиям показываются регулярно на France 5, Arte и можно легко посмотреть на YouTube.

Встретить его на этом вулкане, для меня все равно что встретить Жака Кусто на дне океана. Это настоящее приключение. Потому что никогда не знаешь, что тебя ждет за углом. Наверное это одно из чудес, что имел ввиду Тазиев, чудо — встреча на Эра Але.

Я нахожусь в кратере пожалуй самого необычного вулкана в мире — Даллол. Это самый низкий и даже единственный вулкан находящийся ниже уровня моря. Он совершенно нетипичен. Единственное что его объединяет с остальными вулканами это действующие кратеры.

Он находится в самом центре соляной пустыни Данакиль. Почва тут буквально разрывается судорогами земной коры.

Даллол – это соленной конус, воздвигнутый мощью магматических колебаний. У него пологий купол 2 на 1 километр, а высота ~ 40 метров. Даллол постоянно формируется, он всегда в движении и славится своими внеземными пейзажами, о природе которых расскажу завтра 😎

«Даллол» значит «растворять»

Своими уникальными красками Даллол обязан обычной воде и составу своей лавы из серы и андезита.

Дождевая вода просачивается в глубь вулкана, впитывая все минералы через которые проходит. Эти же минералы и придают ей такую окраску. На глубине четырёх километров вода встречается с магмой, окисляется, закипает и выходит на поверхность образуя эти кипящие лужи кислоты, а местами проникая сквозь соленные слои кристаллизуется, затвердевает и формирует этот внеземной ландшафт. Весь этот процесс занимает около недели.

Мы очень мало знаем про Даллол, потому что здесь просто невозможно долго находиться. Повсюду лужи кислоты и смертельно опасные газы без цвета и запаха. Дышать можно, но как-то щиплит в носу 😁 И очень жарко – 50-60 градусов! Пот как кислота разъедает кожу и глаза. Такого нет нигде в мире. Разве что в Елоустоуне и Ио, но первый совсем мал, а второй на орбите Юпитера.
Вот такой он — Даллол.

Водитель назвал мои кроссовки «Dallol shoes».

А если серьезно, ходить тут нужно осторожно. Даже ОЧЕНЬ осторожно. Если на обычном вулкане ты видишь конкретную опасность: потоки лавы, например, то здесь непонятно откуда ждать неприятностей, а их тут полно! Если соляной пласт треснет под ногами, это может произойти в любой момент, то придётся сплясать джигу по пояс в концентрированной кислоте температурой около 70 градусов. А это, мягко говоря, агрессивная среда, не стоит пробовать. Плюс, невидимые пары самой кислоты. 😬 Но поверьте, оно того стоит.

Надеюсь я вам не надоел с этим вулканом? Завтра покажу ещё одну удивительную часть Даллола. 🌋

Это все ещё вулкан Даллол.

У восточной границы вулкана нет совершенно никакой активности, что делает Даллол еще более загадочным. Здесь нет разломов, запаха серы, выбросов и всего такого, что есть на обычном вулкане. Даллол остается загадкой. Это место совершенно не похоже на все, что я до этого видел. Восточная часть вулкана состоит из целой системы каньонов, расходящихся во все стороны. Из гор гипса, глины и соли.

Для защиты этого уникального места, разрабатывается проект заповедника, но вулкан и сам себя неплохо защищает. Люди приходят и уходят с Даллола одинаково, на цыпочках. Это удивительный уголок, где земля формируется прямо на глазах.

Под толстым слоем соли есть соляное озеро. Едешь как по льду и иногда встречаешь вот такие проруби.

Я не удержался и искупался. Вода там более солёная чем вода мертвого моря и примерно 50-60 градусов. После вулканов я весь в царапинах и соль буквально разъедает меня. Поэтому лицо у меня как у хорька 😎

Провел ночь в военном лагере в пустыне.

Весь лагерь состоит из шалашей из веток, телефонной башни и генератора. Свет есть только в шалаше — баре. Там висят два телика которые показывают два разных канала. Я так и не понял как решают что смотреть. Ещё там можно купить холодное пиво.

Всю ночь я пил пиво с солдатами и рассказывал им про Россию. Никто из них ни разу в жизни не видел снега. А про купания в проруби я даже не смог им объяснить.

Рассвет мы встретили в пустыне рядом с лагерем, очень похоже на Уюни (Солончак) в Боливии. После завтрака мы отправились в место, которое сами Афары называют «Адом на земле»

Озеро Карум-Ассаль, концентрация соли здесь достигает 35% Это один из самых больших солончаков в мире. Бескрайнее белое полотно местами покрыто по щиколотку водой. Возле озера с древнейших времен добывают соль. Примерно 1.3 миллиона тонн в год.

В этих местах, соль означает не просто деньги, а жизнь. Добывают соль группами из 3-4 человек.

Первые вырубают кривыми топорами поверхность высохшего озера. Вторые поднимают палками пласты соли. Третье обтесывают куски в ровные пластины и грузят на нанятых верблюдов.

В караване 15-20 животных, на каждом по 20-40 кирпичей соли вес каждого около 8 кг. Они идут три дня по пустыне до города Берахил где получают за товар 114 долларов. Большая часть этих денег достается хозяину верблюдов, еще часть тратится на корм для животных. Что остается, делят на команду. Соль еще можно продать в городе Мекеле, чуть дороже, но туда идти семь дней.

При этом абсолютно адском труде на пятидесяти градусной жаре, Афары отказываются от техники! Боятся остаться и без этой работы.

Меркато сити маркет — место где бедные люди продают мусор нищим.

Это самый большой рынок Африки, а может и в мире. Точно самый большой, что я видел. Он огромный, зловонный, и просто невообразимый. Его площадь десять квадратных километров! Здесь только официально больше семи тысяч торговых точек. Каждый день тут работает около пятнадцати тысяч человек. Подозреваю, что половина из них тут и живет.

Честно говоря, одному, белому и с дорогой сердцу камерой на рынке стремновато. Но любопытство… Намотав ремень камеры на руку, все же нырнул в один из рядов. Именно нырнул. Ощущение как прыгнуть в горную реку, только грязную, пыльную, душную и сухую. Человеческий поток буквально сбивает с ног и за пару минут уносит далеко от входа.

Сказать что вокруг очень грязно, ничего не сказать. Из-за мусора не видно земли под ногами. Зато можно случайно наступить на спящего ребёнка. Жара и жуткая смесь запахов пота, еды и экскрементов. Не сразу понял, зачем среди рядов складированы кучи мусора. Потом понял, это товар.

На рынке легко потеряться — системы никакой нет. Что я потерялся и слишком далеко зашёл, я понял, когда какой-то странный бродяга схватил меня за руку. Вокруг меня сидели мужчины с кувалдами и смотрели на меня. Они выбивали арматуру из бетона, пока я их не отвлёк своим появление.

Я не хотел уходить с рынка без фотографий, но фотографировать там весьма чревато. Поэтому я повесил камеру на шею, выставил самый широкий угол и вслепую, бездумно шмалял как из пулемета во все стороны. Понимая, что получится «какой-то компот» я придумал себе тему. Носильщик. Эти люди переносят огромные и тяжелые предметы по рынку на голове. Их я снимал так же случайно и от груди. Старался в упор, чтобы передать хоть какие-то эмоции. Но случайный снимок и в Африке — случайный.

Обязательно сюда вернусь и сделаю крутую серию. В Меркато весь дух Африки. Тут нет и намёка на туристическую романтику — только реальная жизнь.

Хоть люди в Аддис-Абебе и в Эфиопии в целом довольно дружелюбны и очень общительны, к камере относятся они так себе. Поэтому продолжаю практиковаться в случайных фотографиях от пояса и от груди на улицах столицы Африки. Именно так называют Аддис-Абеба, из-за штаб-квартиры Африканского союза.

Я прошел насквозь весь город, фотографируя местных жителей. На улицах Аддис торгуют всем, чем могут, и везде, где могут. Один сплошной рынок. Прямо на улице можно купить гнилые фрукты и сразу гроб. Тут есть целые кварталы гробовщиков. Я накупил свежих ананасов и вернулся домой засветло. Так как уличного освещения в городе практически нет. И с заходом солнца город погружается во тьму. В общем, вот такая получилась серия.

Последнее время я стал делать «карусели» по 5-10 фотографий сразу. Как вам такой формат? Кстати, приглядитесь к первой фотографии. Я заметил эту жуть когда выгружал.

В Эфиопии в году целых 13 месяцев, и на данный момент в Эфиопии 2010 год! Можно сказать, что я опять побывал в прошлом.

Эфиопия живёт по Юлианскому календарю. Поэтому новый год эфиопы отмечают 11 сентября. Первые 12 месяцев по 30 дней, а тринадцатый — всего 5 или 6 (високосный год или нет). Летоисчисление здесь отстаёт от нашего на 8 лет. Помимо календаря, у эфиопов свой алфавит и даже свои цифры.

А я опять шатался по улицам и трущобам. На сей раз прошел город с востока на запад, от края до края. Утром еду на юг, до Судана.

Первая остановка по дороге на юг — древнее кладбище Тия.

Таинственный древний комплекс из тридцати шести каменных стел с загадочными символами. Никаких надписей, изображены только один или несколько мечей и какие-то знаки. Возможно, числа от одного до тринадцати означают степень статуса похороненного под стелой воина. Но точное значение символов никто не знает. Их пытаются разгадать с момента обнаружения плит в начале двадцатого века. Кстати, люди захоронены в сидячем положении с украшениями и оружием.

В окрестностях Соддо около ста шестидесяти подобных захоронений, но в Тия самая крупная и сохранившаяся часть комплекса.
Точный возраст камней не известен, и они занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такие плиты могла оставить только очень высокоразвитая и уникальная цивилизация.

Кем на самом деле были захороненые тут люди? Кто построил плиты? Что означают символы? На самом деле мы еще так мало знаем, и так много нам предстоит узнать.

По трансафриканской трассе Каир — Кейптаун я наконец добрался до города Ауаса.

Город расположен на берегу одноимённого озера. Если я правильно понял, то озеро младше меня! Оно образовалось в 1989 году, когда потоки лавы вулкана Корбетти снесли три населённых пункта и перекрыли течение реки, образовав плотину.

Единственная достопримечательность города – это большая эфиопская православная церковь Святого Габриэля само озеро Ауаса и заповедник «Святилище дикой жизни Санкеле» у подножья вулкана Корбетти. Это моя следующая цель.

В городе Ауаса полно обезьян, они как голуби — везде. Могут легко прыгнуть на стол и своровать еду. Официанты в кафе ходят с палками, отгоняют мартышек от людей. В кафешке на берегу озера мне дали личную палку. Пока сражался с обезьянами за салат, огромный Марабу украл всю тарелку.

Может кто читал роман Ирвина Уэлша «Кошмары аиста Марабу» Эта огромная и уродливая птица на фото и есть аист Марабу. Второе бедствие города. Эти твари размером с подростка, около 150-160см с размахом крыльев больше 2,5м. У отдельных экземпляров может быть больше трёх метров! Больше может быть лишь у королевского Альбатроса.