ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛОВОЗЕРСКИЕ ТУНДРЫ К СВЯЩЕННОМУ ОЗЕРУ

Заброска и знакомство с Сейдъяврь.

Любое путешествие начинается с идеи, следом проработка маршрута и покупка билетов. Мое северное приключение стартавало несколькими годами ранее, а весной я купил билеты на поезд в Ревду и обратно. Ехать не очень долго, цена привлекательная, да и хочется на север ехать по-настоящему😄, а не лететь в комфортном самолете.

С логистикой в моих фантазиях получалось здорово:

1. Не нужно лететь в Мурманск и ехать на автобусах.

2. Поезд прибывает прямо на станцию поселка, откуда и начинается активная часть маршрута.

3. Отправление с Ленинградского  вокзала Москвы, что мне значительно удобнее и менее затратно, чем аэропорт.

За несколько недель до поездки я решил почитать отчеты о походах в Ловозерских тундрах.

Сразу приведу краткую справку о районе, после чего продолжим:

<Ловозерские Тундры — второй по величине горный массив Мурманской области.
С запада он ограничен Умбозером, с востока — Ловозером, с севера и юга к горам подступает тайга. Ловозерские Тундры туристы посещают зимой и летом.
В этих краях проходят водные, пешие и лыжные маршруты.
Этому способствуют удобное расположение района и хорошие подъезды от железной дороги. Зимой приходят сюда из Хибин, перейдя Умбозеро, а летом, оставив байдарки на Ловозере, совершают пешеходные маршруты в горах.
На северо-западе Ловозерских Тундр в долине реки Ильмайок находится рудничный поселок Ильма и в 6 км от него поселок Ревда, соединенный регулярным автобусным сообщением с селом Ловозеро и с железнодорожной станцией Оленья. На юго-западе на берегу Умбозера есть поселок Пунча, вдоль западных склонов от него до Ревды автомобильная дорога, функционирующая круглый год. По восточным и южным склонам Ловозерских Тундр идет линия связи от села Ловозеро, вдоль которой проложена тропа. На Сейдозере можно встретить рыбаков из Ловозера, в северо-восточном углу Сейдозера стоит большой дом, а в устье Сейдйока на Мотке-Губе — несколько домов поселка Мотка. В центральной части массива дорог нет, но во многих долинах встречаются хорошие тропы.
Реки Ловозерских Тундр по радиусам стекают с внешних склонов массива в болотистую низину и с внутренних склонов — в центральную впадину Сейдозера. Все реки короткие, быстрые, полноводные, имеют много порогов и водопадов. Долины рек узкие и глубокие, часто кончаются карами и цирками, в которых остается снег даже в летние месяцы. На дне некоторых цирков лежат небольшие, но глубокие озера с чистой водой.
Центральная часть подковы Ловозерских Тундр слагается из массивов (с севера на юг): Аллуайв, Ангвундасчорр, Сенгисчорр, Маннепахк. От северной дуги подковы центральная часть отделяется большой долиной реки Эльморайок, перевалом Эльморайок и долиной реки Ильмайок.>

Во всех trip stories было написано о прибытии в Оленегорск, такси или автобусе до Ревды. Сначала я думал о странности этих людей, учитывая наличие прямого рейса в Ревду, но сомнения начали закрадываться, по-этому решил проверить. По номеру поезда понял, что с Казанского я уехал бы совершенно в ином направлении — в Челябинскую область😄 Оказывается есть два населенных пункта с этим названием. Как же я смеялся, особенно, представляя, как случайно бы уехал в Челябинск.
После смеха сдал билеты и купил до Оленегорска…цены уже не казались такими привлекательными (спасибо динамическому ценообразованию РЖД), да и мест осталось мало. В итоге, приобрел боковое верхнее на фирменный поезд туда и верхнее на поезд Мурманск-Адлер обратно. Путешествуем конечно в плацкарте 👍

Пришло время собирать рюкзак. Получилось около 20 кг. Несколько слов о снаряжении:

— верный друг — рюкзак Osprey Xenith 105

— по совету товарищей взял вместо сандалий (для прохождения бродов и лагеря) резиновые сапоги (Nordman (Псков-Полимер)). Сапоги отличные — легкие и с хорошим протектором. Пригодились многократно

— палатка (MSR Huba Huba NX). Выбрал «двушку» на случай непогоды, тем более, вес от одноместной версии не сильно отличается

— КЛМ, фляга, термос, Jetboil, газовые балоны, нож и сублиматы

— довольно теплый синтетический спальник (Sivera)

— фото и навигационное оборудование, внешний аккумулятор и солнечная батарея , чья эффективность меня сильно разочаровала

— летний и легкий надувной коврик (Klymit)

— трекинговые палки (Fizan). Очень полезны при хождении по сопкам и прохождении бродов

— накомарник и панама, шапка на время сна

— одежда. Штормовой комплект одежды, термобелье, пуховая жилетка итд

— ботинки (TNF). Крайне рекомендую, особенно при одиночном походе, высокие ботинки (для меньшей вероятности подвернуть ногу). Ботинки должны быть хорошо разношены. Материал верха прочный, приветствуются усиления или резиновый рант для защиты ноги и самого ботинка в условиях постоянного противостояния курумнику

— полезные мелочи. Аптечка, фаер от диких животных, небольшой рем.набор, бумажная карта итд

К ночному поезду на Ленинградский (а не Казанский😄) вокзал я подошел заранее. Удивлению не было предела, когда увидел весь перон заполненный людьми с веслами, баулами, огромными рюкзаками — в сторону Карелии летом едут самые настоящие туристические поезда. Люди с самым большим количеством багажа — водники.
Когда началась посадка, туристы проворно наполнили вагон байдарками, катамаранами и сумками, демонстрируя не только чудеса в скорости и умении впихнуть не впихиваемое, но и в дипломатии — нужно ведь договориться друг с другом и проводником😊
Я тоже не лыком шит — быстро погрузился и занял свою верхнюю полку, а знакомство и общение началось лишь на следующий день.
Так мы и ехали дружно, не замечая за разговорами время, провожая группы, постепенно сходящие на полустанках. В итоге, в поезде осталось совсем мало пассажиров, в массе своей, едущих в Мурманск.

Несколько слов о поезде. Стоимость билетов в плацкарт при поздней покупке сопоставима с перелетом в Мурманск, но и приятных моментов хватает:

— поезд чистый и оснащен кондиционерами

— биотуалет, который убирается каждые несколько часов

— отличный ресторан с разнообразным меню и приятным интерьером, да вот только стоимость блюд высока, по-этому люди продолжают кушать на местах😔

— обилие розеток 220

— количество вещей, которое позволяет перевести поезд, да еще и без дополнительной платы🙈, поражает

До Оленегорска дорога заняла чуть более 30 часов. Большая радость после такого пути, пусть и в фирменном поезде, приехать наконец на место. Из моего и соседнего вагона сошли Галина (ехали в одном вагоне и конечно познакомились ранее — девушка из Новгорода, участница коммерческого похода к Сейдозеру), двое парней с рюкзаками и две женщины с объмным багажом.
К женщинам сразу подошел встречающий и начал говорить о транспорте в поселок Ловозеро, мой же путь лежит в Ревду. Я не стал напрашиваться в эту машину, тем более, двое парней уже грузили вещи в старенькую Audi на привокзальной площади. Оказалось, что они научные сотрудники и тоже едут в Ревду, вот только маршрут у них обратный (похожий маршрут нашел в интернете — его можно посмотреть в комментариях. Я шел по часовой стрелке. По запросу могу предоставить более точную информацию со своего навигатора, в том числе, координаты хороших стоянок).
От Оленегорска в Ревду ходят автобусы, но из поселка до рудника Карнасурт, где начинается пешая часть маршрута, несколько утомительных и не очень симпатичных км мимо колонии строго режима по шоссе. Их можно преодалеть на регулярном автобусе для сотрудников рудника, можно на такси или пешком. Такси от ЖД до Рудника стоит от 1000 до 2500 рублей. Время в пути приблизительно 60 минут.
Наш водитель оказался очень веселым и добрым человеком. Доехали мы со смехом. Уже в Ревде остановились купить недостающие продукты (я решил, что понесу сыр и томаты на первую часть маршрута), в это время машина заблокировалась с ключами внутри. Пришлось организовывать небольшую спасательную операцию, благо люк был приоткрыт.
Вот мы и на месте. Ребята сошли чуть ранее и направились по тропе на склоны, а я договорился, что бы меня забрали в условленное время, записался на проходной рудника (желательно регистрироваться у спасателей — контакты в комментариях) и встал на тропу к перевалу.
Облачно. Нет жары. Легкий ветерок. Атмосфера таинственная, а настроение отличное. Практически сразу встречаются ручьи с чистейшей ледяной водой. Тропа явная, практически не заболоченная.
В первый день не стоит ставить рекордов после лежачего образа жизни в поезде — нужно привыкнуть к нагрузкам и рельефу. Ночевать решил на одном из пляжей (условно) загадочного Сейдозера.

Сразу приведу краткую справку, после чего продолжим:

<Сейдозеро (саам. Сейдъявврь) — озеро в Ловозерских тундрах на Кольском полуострове. Сейд в переводе с саамского означает «священный». Озеро расположено на высоте 189 м над уровнем моря. Длина Сейдозера — 8 км, ширина — от 1,5 до 2,5 км. В озеро впадает горная река Эльморайок, вытекает река Сейдъяврйок, которая несёт свои воды в Ловозеро.>

До озера от рудника 4-6 часов хода с рюкзаком. Сначала придется немного попотеть с непривычки — практически сразу подъем на перевал по курумнику. Курумник крупный, не скользский (часто шершавый или покрыт лишайниками), а живых камней мало. Тем не менее, ноги должны привыкнуть, а при соло путешествии нужно всегда сохранять бдительность и концентрацию, особенно в дождь…повреждение ноги может сыграть злую шутку, особенно, если ЧП произошло в стороне от тропы.
После перевала курумник сменяется долиной реки со все еще хорошей тропой через самый настоящий лес. Неоднократно приходится переходить ручьи. Погода явно улучшается, становится меньше ветра и значительно больше солнца. Я примечаю хорошие небольшие стоянки на случай возвращения в эти края и желания переночевать среди интересной растительности — тут изогнутые «танцующие» березки, хвойные, огромный папоротник и таежный аромат. В местах, где ручей неподалёку, растительность наиболее сочная и тропа приобретает какие-то тропические оттенки. Стоянки небольшие на 1-3 палатки, именно такие будут встречаться на протяжении всего маршрута.
Чем ближе к озеру, тем выше деревья, влажнее почва и больше насекомых. Уже на подходе встретил указатель «Мост». По указателю через заболоченные участки (далее в районе Сейдозера и в долинах до выхода на сопки без них никуда) добрался до переправы через Эльморайок. Эх, давненько я не видел такой чистой воды — прозрачная на метры, удивительного цвета и очень вкусная.
На другой берег озера мне не нужно, поэтому возвращаюсь назад и иду по берегу. Много рыбаков (хариуса тут полно) и стоянок с людьми встречаю по пути. Ближайший к Ревде берег — людное место. Тропа сильно петляет и небольшое фактически расстояние сильно растягивается. Комаров и мошки становится все больше…
Наконец, дойдя до середины озера, решаю остановиться на ночлег. У маленького пляжа, что приметил еще на карте, как раз оказались площадка для двух палаток и очаг. На стоянке уже стояли двое добрых людей и похоже, что тоже решили ночевать тут. Я попросил разрешения составить компанию и получил согласие. С мужчинами из Подмосковья мы постояли у костра, весело пообщались. Они шли обратный маршрут и подсказали, что мне стоит ожидать, а еще угостили в дорогу замечательными сухарями. Мир полон добрых людей.
В путешествие я взял с собой налобный фонарь (этот прибор вообще никогда не покидает моих рюкзаков) и по привычке разместил на шее, что бы после костровых посиделок в потемках было легче возвращаться в палатку, но темноты так и не случилось😄 Совсем забыл, что приехал погостить на Кольский во время полярного дня — к 8 pm жара начинает спадать, а к 11 исчезают прямые солнечные лучи, но свет остается круглые сутки. Во время отдыха мне это не доставило хлопот, а вот дополнительные возможности повышенная освещенность открывает — можно продлить ходовой день или отдыхать во время жары, а идти вечером или даже ночью.

Утром, по освещенности окружающего пространства ничем не отличающимся от ночи, позавтракали с новыми друзьями. Пришло время прощаться. Ребята отправились в одну сторону по берегу озера, а я в другую.
Мой план состоял в том, что бы дойти до избы егерей (работников и доблестных стражей заказника) и просить переправить меня на другой берег озера на лодке. Дело в том, что из Сейдозера вытекает река Сейдъяврйок, впадающая в в залив Мотка Ловозера. От залива по берегу реки идет тропа. Это один из самых удобных способов попасть к Сейдозеру — доезжаем до поселка Ловозеро на такси или рейсовом автобусе из Оленегорска, договариваемся о заброске к заливу Мотка и после идем всего 2-3 км.
Мне нужно на другой берег Сейдъяврйок, но мост давным давно смыло, а уровень воды достаточно высок, по-этому идея с егерями и зародилась, да и сделать фото с середины озера, сэкономить пару часов ходу — тоже дела не последние.
По пути волшебный лес, небольшой брод, ручьи, прекрасные стоянки, одна из которых около довольно большого пляжа оборудована столом и скамьями. На всякий случай на своих Garmin Fenix сохранял координаты самых замечательных мест для ночлега.
Неспешно вышел из леса, показался домик егерей и окончание озера — его восточный берег. На поляне около избы стояла группа из двух женщин, которых я уже видел у поезда в Оленегорске (они, как раз, забросились с Мотки), парня, похожего на индейца и его спутницы. Оказалось, что люди давно знакомы и чуть ли не каждый год встречаются на берегах священного озера. Они ждали егерей, что бы перевезти приличный запас вещей и продуктов на пляж противоположного берега, где стоял лагерь. Так как у них была договоренность, то и я успокоился — стал ждать вместе с ними. На стоянке у избы есть место для костра, лавки со столом под навесом и даже туалет, но место показалось менее уютным, может из-за высокой травы и открытого пространства. Погода замечательная, а новый ракурс, так или иначе, дарит фотографии и благодать.
Что бы скоротать время мы прогулялись по экологической тропе к месту брода. Практически от самого дома егерей по болоту и через лес проложены деревянные мостки, по пути встречаются таблички с полезной информацией о местной флоре и фауне. В самом конце тропы деревянный мост из бревна на маленький островок. Между этим островом и противоположным берегом есть еще один. Получается два небольших брода в одном. Холодная вода, течение и скользкие камни — это угроза для сухости рюкзака.
Незаметно наступил вечер, а егеря так и не пришли. Одна из моих новых друзей достала большой бубен, вторая варган и вечер у костра получился таинственным и необычным. Поздним утром стало ясно, что ни мои мольбы, ни шаманские ритуалы не способны вывести из запоя егерей🙈😄, по-этому принял решение идти дальше, а добрые люди собрались проводить — подбодрить и помочь.
Мост уже ближе к середине под шагом начинает пугающе вибрировать, поэтому по бревну лучше ползти, чем я и занялся. Сам брод оказался не так страшен, каким казался со стороны. Переправа завершилась успешно. Мы покричали и помахали друг другу на прощание — вот и еще одна чудесная встреча подошла к концу. Я бодро зашагал по противоположному берегу.
Тропа тут хорошая, по ощущениям петляет меньше, да и стоянки встречаются замечательные, людей бывает явно меньше. Совсем скоро дохожу до лагеря моих новых друзей. Около тропа поворачивает налево и начинается подъем вдоль ручья Чивруай.
Путешествие продолжается, а незапланированной дневке в итоге оказался только рад. До сих пор, спустя время, меня тянет на берега Сейдозера. Провести тут несколько дней очень даже хорошо🙏

Тропа в каменную пустыню начинается от Сейдозера и идет некоторое время как справа, так и слева от ручья (есть мост на другой берег посередине лесной части пути). Лучше сразу брать левее.
Что за чудесная долина — очень красивая и пригодная для прогулки. По мере подъема, высокий лес сменяется низким — начинают показываться массивы скал. Светит солнце, вокруг много холодной чистой воды и чудесный аромат северного лета. От теплых солнечных лучей конденсат и ручейки со скал испаряются, создавая облако подвижного тумана на высоте. Подъем плавный.
Наконец я уперся в скалу, а точнее груду курумника и начинаю карабкаться по крутому, в сравнении с тропой ранее, склону. Теперь виды становятся еще более впечатляющими — видно весь мой путь и Сейдозеро. Уже вечереет, а ветерок отгоняет насекомых, по-этому решил пообедать на самом верху. Не хочется прощаться с озером, но решаю до отдыха пройти еще немного, тем более, вечернее солнце не такое жаркое, а бояться темноты не приходится.
Окружающее пространство поражает. Я вышел на просторы самой настоящей каменной пустыни — маленькие, средние, большие, порой огромные камни разбросаны до горизонта во всех направлениях. Иногда встречаются ровные, словно искусно вытесанные валуны. Ощущение нахождения на другой планете, где невиданная сила наломала верхушки гор на кусочки и разбросала по округе. Все пики тут пологие, лишь небольшой «пупырь» из камней, навигатор или прекращение подъема могут подсказать, что на вершине.
Ходить по курумнику удобно — он не скользкий и редко подвижный. Скучно тоже не бывает — что бы «скакать» меньше, ищешь участки крупных и ровных камней, максимально переходящие друг в друга.
Иногда, под ногами, совсем рядом или довольно глубоко, начинает звонко журчать вода. Воды не видно, не видно часто и ее родителя — снежника, но отлично слышно. Интересное ощущение передвигаться по дивному рельефу под такую природную музыку.
Когда ноги устают от прыжков, как правило, встречается снежник, по которому можно спокойно пройтись и отдохнуть. Удивительно, но даже на снегу полным полно насекомых. От них не скрыться нигде, лишь ветер и дым костра способны помочь.
Вот показалось небольшое озеро. Решил встать около него на небольшой полянке из мха, практически без камней — очень удачное и красивое место. Берега озера топкие, но подобраться близко, что бы умыться и набрать воды можно легко.
Утром я позавтракал и бодро вышел на маршрут. Погода практически идеальная, даже хочется немного меньше тепла и солнца. В этот день предстоял длинный переход. Дело в том, что в каменной пустыне на сопках есть проблемы с водой и площадками для стоянок. Где нашлась ровная каменная плита под палатку, нет поблизости снежника и ручья. Где снежник — нет удобной площадки. Так я и шел сначала подгоняемый жаждой, а потом желанием встать на ночлег в красивом и удобном месте.
По пути повстречал лагерь и двух геологов, у которых узнал интересные факты о районе и Кольском полуострове, несколько завораживающих видов, но в целом переход однообразный, пусть мне и по душе ландшафт. Для разнообразия можно отклоняться к ручьям и обрывам, что продлит и разнообразит путешествие. От лагеря геологов шел по вездеходной дороге, иногда срезая путь.
Уже вечером вышел на смотровую площадку, которая даже отмечена на карте. С одной стороны видны рудник, небольшие озера и бескрайние просторы, а с другой — огромное прекрасное Умбозеро в лучах закатного солнца. Удивительный север навсегда останется в сердце после таких мгновений.
До стоянки я дошел уже ближе к ночи. Нашел уютное местечко прямо под снежником в тени склона. Рядом журчит ручей и образует небольшое озеро, а ниже впадает в более крупный и резво направляется в сторону рудника. На месте стоянки оказалось костровище и достаточно сухих дров. Самый настоящий подарок после продолжительного ходового дня.
Рудник, откуда у меня организован трансфер до Оленегорска, виден на горизонте, а времени еще вагон и маленькая тележка. Маршрут оказался легким и слишком коротким (в условиях хорошей погоды). Я даже пожалел, что не заглянул на пару озер или не остался на дополнительную дневку у Сейдозера.
Сидеть на месте — не мой вариант, по-этому на прощание с чудесным краем совершил радиальный выход на окрестные сопки с последующим спуском в Ревду. По ощущениям много км, но их скрасила чудесная природа, колоритный поселок и конечно же магазин.
Пришло время отправляться в обратный путь и загадывать желание — непременно вернуться вновь. Напоследок РЖД преподнесла самый настоящий подарок — жемчужину пассажирских перевозок — битком набитый, с проводницами-практикантками, пьяными туристами водниками, неработающими розетками, жаркими и душными вагонами, ветхим бельем и пыльным воздухом поезд Мурманск-Адлер. Друзья, избегайте этот поезд всеми силами, вот мой вам совет.

Несколько слов в качестве заключения

Район Ловозерских тундр не только очень красивый и интересный, но еще и не представляет сложности в летнее время. Путешествие тут, даже одиночное, доступно каждому (особенно если целью является исключительно посещение Сейдозера). Нужно помнить о маленьких площадках под стоянки на некоторых участках, обязательно брать резиновые сапоги, по желанию репеленты, соблюдать осторожность, руководствоваться здравым смыслом (он должен быть😊✔) при принятии решений.
Благодаря компактности, удобству ориентирования на местности и тропам на некоторых участках, путешествие можно планировать уже от 3 дней (посещение Сейдозера) до 14 дней (знакомство с основными природными достопримечательностями) без учета дороги. Маршруты составлять легко и интересно — в интернете есть подробные карты и отчеты. Обязательно составлю, на мой взгляд, сбалансированные и наиболее интересные приключения продолжительностью в 7 и 14 дней в Ловозерских тундрах и Хибинах, а потом попробую найти время на них😄

P.S.
Совсем забыл написать приблизительную нитку моей прогулки
Рудник горы Карнасурта — Эльморайок -Сейдозеро — выход на гору Маннепах — Сенгисъчорр — пик Ангвундачорра — выход к руднику и дневка с радиальными выходами. Продолжительность маршрута около 80 км.

Олег Братцев
https://vk.com/obrattsev