ПОЯС ОРИОНА. ВОСХОЖДЕНИЕ НА БЕЛУХУ (4509 м).

Олег Братцев, август 2018.

Часть 1

Первым делом обозначим основную цель путешествия — попытка восхождения на Белуху — священную и самую высокую гору Алтая.

Немного информации из интернета:

«Гора Белуха расположена в самом центре Евразии, в Горном Алтае, на границе России и Казахстана. Также, в непосредственной близости проходит Китайская и Монгольская граница. Гора Белуха самая высока гора Сибири и Горного Алтая соответственно. У Белухи ярко выражены две вершины – Восточная Белуха (4509 м) и Западная Белуха (4435 м), но есть еще и третья вершина — пик Делоне (4260 м), которая составляет с Белухой единый горный массив.

Гора Белуха имеет несколько названий, каждое из которых можно разобрать подробнее. Алтайцы называют её – Уч-Сумер — «Уч» это три, «Меру» — главная (священная) вершина в буддийской философии, которая в монгольском языке трансформировалась в «Сумер», то есть Уч-Сумер вполне можно трактовать как — «Трехглавая священная гора«. Но почему Трехглавая, а вершин у Белухи две? Дело в том, что третья вершина стоит немного в стороне и носит название «пик Делоне», она высотой 4260 м. Именно трехглавой эту вершину часто могли видеть древние кочевники со стороны. Именно такой она предстает с плато Укок, где был важный караванный путь из Монголии на территорию современного Казахстана, связывающий народы трех основных мировых религий — буддизм, ислам и христианство.

Второе алтайское название горы Белуха – Кадын-Бажы. Слово «Кадын» у восточных (тюркских) народов имеет значение — «женщина высокого происхождения, уважаемая, госпожа, хозяйка», а слово «Бажы» — производное тюркского слова «Баш (Баши)» — голова, вершина. Пример: Тау-Башы (Вершина горы). Таким образом, название Кадын-Бажы можно трактовать как — «Голова Госпожи«. Учитывая тенгрианское (доисламское) мировозрение восточных народов, которому присуще обожествление всей природы и гор в частности, то более широко это название можно трактовать как — «Главная гора».

Казахи называют Белуху не иначе как — Мұзтау Шыңы. Корень «Муз» означает – Лёд, Тау – Гора. В В основе слова «Шыны» лежит корень «Шын» «Слово шыны в современном казахском языке переводится как – «стекло», но оно имеет корень «Шын», который имеет значение – «истинный, правдивый, настоящий, действительный». Исходя из этого, казахское название горы Белуха можно трактовать как – «Настоящая ледяная гора».
Также можно встретить менее распространённые названия горы Белуха – «Музтау» и «Сумер-Улом», которые по значению схожи с вышеприведенными.

Примечательно еще одно, менее распространенное алтайское название горы Белуха – «Уч-Орион», по всей видимости связано с тремя центральными звездами созвездия Орион, известных под названием «Пояса Ориона». И действительно, три вершины горного массива Белуха (Западная Белуха, Восточная Белуха и пик Делоне) являются точной проекцией трех звезд пояса Ориона – что говорит о ее связи с космосом. А ослепительно белая, никогда не обнажающаяся вершина – символ святости и чистоты.»

Суматоха, сборы, напряженные последние дни на работе и долгожданный вылет из ночного Шереметьево. Наконец-то в горы. Приземлились в Новосибирске через 4 часа ранним утром. Аэропорт Толмачево встретил прохладой и грозными дождевыми облаками над зданиями терминалов.
Выясняется, что группа встречается в воскресенье вечером, а сейчас только раннее утро субботы. Провал. Кажется я перепутал даты при покупке билетов, а может были какие-то иные планы, о которых успел позабыть. Приобретал билеты традиционно сильно заранее. Хорошо, что Саша и Фил прилетают заранее. Встретимся вечером — помогу с закупкой продуктов.
От аэропорта в город легко бюджетно добраться без пользования услугами такси — ходит несколько рейсовых автобусов и маршрутных такси, есть автобус-экспресс (отправляется каждые 30 минут), на котором я и поехал к ЖД вокзалу. Стоимость проезда 38 рублей (такси обойдется в 350-800 рублей в зависимости от службы и класса автомобиля).
Новосибирск оказался совершенно бестолковым с точки зрения туризма городом, (с моей точки зрения😉): музеи и парки, цирк, театры, несколько необычных памятников (лабораторной мыши, светофору, лавка-шпаргалка) — достаточно стандартный и скучный набор, когда речь идет не о повседневной жизни, а о приключениях.
Остановился в хостеле Находка. Место крайне рекомендую — отличное расположение (10 минут пешком до вокзала), действительно чисто, приветливый персонал, мало людей (или мне так повезло?), приемлемая цена, множество дополнительных опций (тапки на прокат, камера хранения для вещей даже после выезда, возможность приобрести что-нибудь к чаю итд.). Небольшой лайфак, который подсказал персонал самого хостела: можно найти телефон на Booking.com, не бронировать через сайт, а позвонить — так цена будет ниже еще минимум на 100 рублей. В одном здании с хостелом замечательнейшая пельменная — низкие цены, очень богатое меню на любой вкус и уютная атмосфера. Всегда мечтал открыть подобное заведение и наверняка оно было бы очень похоже на это кафе.
В день выезда зарядил дождик, да не простой, а затяжной моросящий, местами переходящий в тропический ливень. Дождь отлично сочетался с моим плохим физическим и моральным самочувствием. Добрел до аптеки, зашел в кафе и вернулся на кухню хостела смотреть телевизор в каком-то потерянном анабиотическом состоянии. Так и дремал бы на пустынной кухне до самого отправления в горы, но мою историю в Instagram увидела давняя подруга по социальным сетям. Она приехала и устроила обзорную экскурсию по городу на автомобиле. Этот добрейший эпизод на некоторое время поднял настроение.

Много много парней и две девушки под звонкую мелодию дождя пакуют вещи в прицеп. Выезжаем вечером от очень красивого вокзала Новосибирска. Впереди нас ждет почти два десятка часов до Тюнгура. Доехать могли бы конечно быстрее, но подвели на заставе ФСБ в Усть-Коксе. Им должны были доставить пограничные пропуска из Горно-Алтайска, но этого не сделали. С горем пополам за несколько часов уладили недоразумение, но в Тюнгур добрались лишь к вечеру воскресенья.
База в Тюнгре (высота около 700 метров) расположилась сразу за подвесным мостом на берегу прекрасной Катуни. Условия тут райские, хотя цены такими точно не назовешь — услуги и размещение встанут в копеечку, но и сервис не хромает. Тут вам и различные варианты проживания, и ресторан, и обустроенная территория с возможностью активно проводить время на природе. Напротив базы небольшой магазин и кафе с отличным недорогим меню и бесплатным wifi !
Дальше в горы можно идти пешком, есть автомобильная заброска, вертолетные прогулки, доставка вещей лошадьми или на вертолете. Наши 232 кг (и это без рюкзаков, палаток и еды на несколько дней) забросили вертолетом (все лошадки были заняты), ну а мы утром стартуем на ГАЗ 66.

Ранний завтрак, а до этого часы беспокойного сна в домике. Мы разместились на двух этажах в комнатах по 4 человека.
В 8:30 am стартуем в под самую завязку набитой «Шишиге». Ехать около 2 часов до стоянки под названием «Три березы» — дальше пешком. Прокатиться в транспорте повышенной проходимости — всегда веселый, но выматывающий аттракцион. Усталость и тряску прекращаешь замечать, стоит только представить сколько сил и времени экономит чудо-автомобиль. Мобильная связь пропадает где-то по пути, после перевала, название которого я не запомнил.

От трех берез идем в режиме 50 на 10 (50 минут хода, против 10 минут отдыха). До Ак-Кема (озеро у подножия Белухи) около 25 км — по-хорошему один дневной переход. В первый день не стоит загонять себя — организм еще не привык к нагрузкам, свежему воздуху и изменяющейся высоте. Решаем дойти до одной из стоянок на пути к озеру, а во второй день пройти остаток, перепаковать вещи, доставленные вертолетом, да приготовиться к гораздо более серьезным трудностям.
Тропа хорошо набита и проходит преимущественно вдоль берега реки (как и озеро Ак-Кем), порой углубляясь глубже в лес, иногда проходя в опасной близости от бурных молочных вод. Несмотря на большое количество туристов и альпинистов в разгар сезона (группы, следующие в обоих направлениях, нам встречались постоянно), тропа часто проходит по зарослям и через кустарник. Очень рекомендую заблаговременно сделать прививку от энцефалита. Клещей замечено не было, но мало ли.

С водой на тропе никаких проблем нет. Если воды самого Ак-Кема словно молоко от извести (конечно же вода очень чистая, но требует отстоя), то многочисленные ручьи, впадающие в него, с кристально чистые. Хотя бы один ручей будет встречаться каждый переход, по-этому можно не нести фляги с водой, а пить на привалах.
Тропа местами влажная. Предположу, что перемещение будет затруднено после продолжительных ливней — полноводные ручьи, грязь, скользкие корни кедров и валуны.
Уже вечером, не дойдя до озера 8 км, мы встали на одной из стоянок (около 1600 метров). Стоянки тесные и практически всегда придется ютиться с соседями и ставить палатки очень близко друг к другу. Решение остановиться было правильное. Во время приготовления ужина пошел дождик.

Вновь 08:30 но уже pm. Я лежу в палатке и пишу этот текст под звуки дождя, шум реки и смех соседей. Прошел всего один день, настроение продолжает только ухудшаться при мысли об этом. Не помогает даже осознание, что теперь получится выбраться из тайги и гор не раньше, чем через неделю, если конечно не тратить целое состояние на вертолет😄 Завтра предстоит короткий, но видимо очень мокрый переход. Пора спать.

Часть 2

——————————————
Подъем в 7 am. Времени на сон было предостаточно, но прощаться с ночными грезами и покидать теплый спальник совсем не хочется. Нужда и жажда одновременно заставляют шевелиться😄. На улице дождик. Он шел с небольшими перерывами всю ночь. Позавтракали, собрали лагерь и выдвинулись в путь. Ветки мокрые, а тропа местами напоминает ручей, но терпимо — идти можно. Мы с Сашей (мой товарищ и сосед по палатке) вышли вперед и через час бодрого марша уже были на базе Высотник — последний оплот цивилизации на нашем пути. На базе есть баня, прокат альпинистского снаряжения и даже кафе с квасом по 50 рублей за кружку и лепешками (жареное безвкусное тесто) по 100 рублей за штуку. Пока около часа ждали группу успели осмотреть территорию базы и перекусить.

От Высотника до озера Ак-Кем всего несколько км. Тропа грязная — разбита копытами многочисленных лошадей. В самом начале озера метеостанция (говорят, что там продают пиво, сигареты и все те же лепешки), а ближе к середине — «бочки» МЧС (высота около 2000 метров) — база МЧС из пары домиков и несколько бочкообразных приютов (как на Эльбрусе). Тут под тентом ждут наши вещи, доставленные вертолетом, пасутся лошади на берегу озера с молочными водами, стоят палатки других групп.

Успеваем встать лагерем перед дождем. Долину капитально затянуло низкими тучами. Весь оставшийся день (и почти всю ночь) остается только есть и сидеть в палатке. Боевому настроению такой расклад совсем не способствует. Немного скрасил вечер алтаец игрой на двухструнном музыкальном инструменте и талантливым пением национальных песен (если видео получится, то вы его еще увидите). Может он нашаманит хорошую погоду? Время покажет, а пока остается только беседовать и грустить поочередно в палатке, да морально готовиться к завтрашнему переходу. Предстоит всего около 15 км до Томских стоянок, но 15 км постоянного подъема по мокрому «живому» курумнику и леднику. Вес рюкзаков будет сильно увеличен альпинистским снаряжением и питанием на все дни восхождения.

Подъем в 6 am. Нужно переупаковывать и распределять вещи (теперь наши рюкзаки пополняются снаряжением и продуктами на несколько дней. Вес в среднем приближается к 25 кг), завтракать и выходить к Томским стоянкам, пока нет дождя. Очень хочется спать. Всю ночь мне снились яркие сны и нет ощущения отдыха — половину ночи Маргарита, а половину какие-то бредовые страшилки с сюжетом и активными действиями. Уже на 2000 спать прохладно и я начинаю под утро одевать флиску на легкое термобелье. На подходе и восхождении использовал синтетический спальник Sivera Иночь -2. Спальник отлично справился со своей задачей — легкий, компактный, не жарит на небольших высотах и отлично греет с дополнительным утеплением на высоте. Рекомендую именно синтетические спальники на этом маршруте из-за крайне неустойчивой и дождливой погоды. Если пух намокнет, а просушить не будет возможности несколько дней, то это может стоить восхождения или здоровья.

Погода неожиданно наладилась. Над озером начало входить солнце, а белоснежная стена Белухи освободилась от облаков, приковав взгляды туристов и альпинистов. Ветра нет, по-этому Белухи сразу две — в небе и отражение в Ак-Кеме. Зрелище непередаваемой красоты.
Первая часть пути вдоль озера мокрой и грязной тропой. Кроссовки оставил на базе МЧС и иду в альпинистских ботинках. Несколько раз перешли реку по мостам разной степени сохранности и надежности (от бревна до крепкой переправы с перилами). Начинается подъем по куруму. Курумник тут не острый, крупный и практически не живой — идти одно удовольствие. После деревянной церквушки спуск на открытый ледник Ак-Кем. По языку ледника двигаемся до очередной порции курумника с выходом на морену. Впереди, так называемые, Томские стоянки (около 3000 метров) — базовый лагерь для всех восходителей на Белуху. Палатки разбросаны по морене на маленьких площадках. Из камней можно соорудить стенки от ветра, подобие мебели, обустроить кухню. Внизу шумит ручей, который берет начало из ледника, нависающего над ним.

Всю дорогу я канючил и уговаривал гидов дать сделать один короткий звоночек по спутниковому телефону. Спутниковый телефон — это залог безопасности группы и нужно беречь батарею. В конце дня все таки одержал верх и позвонил Маргарите. Разговор получился сумбурным и быстро прервался, но настроение и боевой дух сильно улучшились.
В итоге, вас ждет достаточно тяжелый переход с набором высоты около 1000 метров, а в награду прекрасная стена Белухи (+ конечно же постоянные раскаты камнепадов и лавин сутки напролёт — музыка гор), ледопад Ак-Кемского ледника, отличная стоянка и компания альпинистов из разных уголков России и других стран.

Впереди день отдыха и занятий на леднике, а ночью выход на перевал Делоне и подъем на Берельское седло в штурмовой лагерь.

Часть 3

——————————————
Дневку на Томских стоянках описывать не буду. Мы не сильно напрягались (я и вовсе спал большую часть дня), много ели, тренировались на леднике неподалеку, а вечером разрабатывали тактику подъема на Делоне и договаривались с другими группами о времени выхода, чтобы не толкаться на перилах. Тут требуется некоторое пояснение.
Перевал Делоне — это довольно крутой снежно-ледовый склон протяженностью метров 300. Для подъема на перевал необходимо использовать страховку. Спортивная двойка может лезть с ледовыми инструментами, организовывая станции и попеременно страхуя друг друга. Для всех остальных на перевале провешены 7 веревок (точное количество не помню, да и длину они имеют разную), закрепленных на склоне ледобурами. Штурм перевала — это методичная работа на перилах при помощи кошек и жумара с тяжелым рюкзаком за плечами. Если перила заняты и групп много, то параллельно можно провешивать свои рядом, иначе ожидание может длиться часами.
Прожумарил веревку. Встал на самостраховку. Крикнул: «Перила свободны». По веревке начал движение следующий, а ты перестегиваешь жумар на следующую веревку, вяжешь схват, уходишь с самостраховки итд..
Нам повезло договориться, что первой выходит группа с гидами базы Высотник (именно они провешивают стационарные перила и имеют преимущество на их использование), следом не очень рано (выход около 5 am) выходим мы. Делоне, как и большинство препятствий в горах, желательно проходить утром — днем сходят лавины и не редкость камнепады.
Договоренность позволила избежать столпотворения на перилах, к тому же, первая группа перекрутила буры (буры на солнце вытаивают очень быстро и пользоваться перилами становится опасно).
Поднялись быстро. Лично мне жумаринг на Делоне вообще не показался сложным. С провешиванием перил проблем бы тоже не возникло. После перевала путь не заканчивается. Нужно спуститься вновь на 300-400 метров к леднику Менсу. Ледник закрытый — идти конечно нужно в связках, потому как легко провалиться в трещину (девушка из второй нашей связки провалилась по плечи, но есть на этом леднике и более впечатляющие трещины). Ледник часто называют «сковородкой» — огромное снежное поле проходить днем ну очень жарко.
После успешного обхода всех трещин начинается нудный затяжной подъем на Берельское седло к штурмовому лагерю (высота около 3600). Подъем с ледника Менсу дался куда тяжелее из-за погоды (в лицо ветер больно швырял крупные кристаллики снега) и рваного темпа нашей связки. Наконец показались первые палатки (сейчас их тут два десятка).

Погода наладилась, а мы погрузились в альпинистский высотный быт. Первым делом нужно очистить и выровнять площадку под палатку, построить стенку из снега от ветра, организовать кухню (туалет уже выкопали немного в стороне). В лагере постоянное движение: кто-то готовится к спуску вниз; кто-то обсуждает время выхода на вершину и прогнозы погоды; кто-то загорает; кто-то лепит снежную бабу; группы людей готовят обед или обсуждают снаряжение…занятия все довольно однообразные, но встречается и что-то более менее уникальное. Например, Сергей (гид базы Высотник) с металлоискателем и лопатой ищет палатки со снаряжением, которые засыпало в прошлом году. Серега — один из тех удивительных людей, с которыми удалось познакомиться. Иногда с первых слов понимаешь, что разговариваешь с братом — на столько это легко, так сильно схожи мировоззрение и мироощущение.
Погода только-только устанавливается, по-этому некоторые группы уже исчерпали все резервные дни. Есть ребята, безуспешно совершившие несколько попыток. По маршруту 3а кт лавиноопасно и тропа засыпана снегом, а 3б по гребню не успеть пройти такой большой командой, как наша. Прогноз на завтра благоприятный. Мое предложение идти в ночь (в штурмовой лагерь пришли около 2 pm — есть время отдохнуть) и разделиться, а после в этот же день сразу спуститься на Томские, было отвергнуто.
Я в этом походе был тем самым недовольным ворчуном, без которого не обходится ни одно достойное мероприятие.

Решено отдыхать день перед штурмом. Предстоит день «тюленинга» на высоте под палящим солнцем (днем так ярко и жарко, что в палатке невозможно находиться, а на улице любой открытый участок тела моментально сгорает), а ночью штурм и ночь отдыха после на Берельском.

Часть 4.

——————————————
Наличие нескольких резервных дней могло еще больше оттянуть выход на штурм вершины, но, слава Богу, во время дневки решили идти ночью. Надеюсь, что восхождение удастся с первой попытки.
Подъем в 1 am, выход в 2 am. Набор высоты 1000 метров. Восхождение от штурмового лагеря до штурмового лагеря около 6-10 часов.

Для облегчения акклиматизации рекомендую (при наличии дня отдыха) связаться и сходить под маршрут — набор и сброс высоты поможет при восхождении и можно заранее посмотреть, что ждет ночью).

Восхождение по «снежным подушкам» мне показалось легким. Наша связка была на вершине через 4 часа, несмотря на все задержки, связанные с координацией действий участников и очередью на предвершинных перилах. Подъем — это преимущественно снежный, местами фирновый склон, который ночью не представляет опасности, тем не менее на пути встречаются трещины и довольно крутые участки.
На вершину не поднялись только два участника и два гида соответственно (ушли с ними в лагерь). Причиной стала горная болезнь.
Ощущение от прибывания на «крыше Алтая» передать сложно, ограничимся фото и видео материалами. Находясь на вершине, нормальный человек всегда думает о спуске. Вот и я после минут радости начал спешить вниз, но произошла задержка — по перилам спускалась группа, а потом поднималась наша вторая связка. В итоге, мы час или даже больше провели в ожидании дюльфера, а потом еще какое-то время на перемычке под вершиной.
Маршрут достаточно скучный, но требует скорости. На Берельском нужно быть до 10, а лучше 9 часов утра. После 10 солнце на столько сильно разогревает склоны, что создается ощущение, словно тебя жестоко и методично выпекают. Невыносимая жара — самая маленькая из бед. Гораздо большими проблемами грозят раскисшие склоны — идти становится не комфортно (проваливаешься в снег или скользишь) и опасно из-за лавин. Трещины не дают передвигаться без связки, что замедляет движение. Мы видели лавинные выносы прямо на тропе, по которой ранее поднимались. Нужно быстро оказаться на Берельском…нам это удалось.
Усталости после горы не чувствовалось, а жара все равно не дала бы поспать, по-этому следующий день посвятил отдыху и беседам то у одной, то у другой палатки.

Итог. Обучайтесь в альплагерях, ходите в горы, берегите себя и не относитесь хотя бы к своей жизни легкомысленно: «А пойду ка я в поход первый раз в жизни на Белуху по маршруту 3 кт…».
Необходимые навыки для прохождения маршрута (про опыт походной жизни и переноски тяжелых грузов за плечами не говорю — это само собой разумеющееся):
— использование альпинистского снаряжения: кошки — передвижение по снежно-ледовым склонам и ледникам; ледоруб и ледовый инструмент — прохождение крутых снежных и снежно-ледовых склонов, самозадержание итд.; восьмерка+реверсо (корзинка) — дюльфер, страховка лидера при провешивании перил; жумар — подъем по перилам; ледобуры — вкручивание, проверка надежности, проушина Абалакова
— умение работать в связке на снежно-ледовых склонах и ледниках
— уверенная и быстрая работа на перилах — жумарить и дюльферять (дюльфер с использованием реверсо на своих перилах, восьмерки или узла УИАА на стационарных перилах) с большим грузом за плечами
— знание и применение основных узлов: УИАА, восьмерка, Прусик итд.
— общие знания: погода в горах; тактика восхождения; первая медицинская помощь итд.

Видеоролик про восхождение на Белуху в августе 2017 от Никиты Кузнецова